> Техника, страница 84 > Теплицы

Теплицы

Теплицы, ПАРНИКИ И ОРАНЖЕРЕИ. Теплицы служат для защиты растений от зимнего холода, что необходимо как для выращивания культурных растений, так и для самого

произрастания иных из них в условиях чуждой им почвы и климата (наир, тропич. растений). Таковы теплицы вы гоночные, к числу которых относятся парники, и разводоч-

н ы е. Теплицы для экзотич. растений называются оранжереями. Для лучшего освещения теплиц их располагают относительно

f (ж)=^ат%^т + я™___гт^{т 1} +. + а₂ж² +

+ ®1^Х + Яо» (34)

причем а_т, a_m__lt а₀—целые числа, а х рассматривается не как переменное, принимающее различные значения, а как нек-рый символ, показатели степени которого указывают лишь на порядок чисел а_ш,. Т. о. мно гочлен (34) представляет собой в Т. ч. символ определенной совокупности групп упорядоченных чисел. В области многочленов-символов вида (34) Т. ч. устанавливает правила и зависимости, аналогичные правилам и зависимостям, существующим в области целых чисел.

Лит.: Чебышев П. Теория сравнений, СПБ, 1879; У с п е н е к и и Я., Некоторые приложения непрерывных параметров к теории чисел, СПБ, 1910; Граве Д., Элементарный курс теории чисел, Киев, 1913; Егоров Д., Элементы теории чисел, М.—II., 1923; Fueter R., Synthetische Zahlentheorie, Berlin, 1921; Prings lieini A., Vorlesungen uber Zahlentheorie, Berlin, 1921. M. Серебренников. стран света так, чтобы односкатные имели скат, обращенный на Ю. или Ю.-Ю.-В., а двускатные направлялись своей продольной осью с С. на

Ю. (фигура 1—6). С Ю. теплица не должна ничем затемняться, а с С. ее защищают от холодных ветров постройками, высокими заборами, древесными насаждениями. Грунт под теплицей должен быть сухим, т. к. для утепления пол теплиц иногда углубляют в землю на 0,5—0,7 метров Вокруг теплицы делают водосборные кюветы и мощеный отлив шириною в 1 метров При постановке нескольких теплиц рядом для них предпочи

тают двускатную форму, причем всего выгоднее покрывать всю их группу зубчатой общей кровлей (фигура 7). Этим достигается экономия во внешних стенах и сильное сокращение их охлаждающего действия. В настоящее время с применением бесстолбных железных конструкций (фигура 3) по этому принципу делают тепли

цы очень обширные (до 12—15 элементов), перекрывающие громадные площади (0,5—1 га), для посадок растений и гл. обр. овощей пря-

полезным также для защиты от охлаждения входом. Теперь чаще выделяют вспомогательные работы в отдельную постройку. Передняя низкая стенка а односкатной теплицы называется южной, а вообще ее правильнее называть подскатной. При водяном отоплении теплицы получают односкатную или, чаще, двускатную форму (фигура 2—5), выполняемую всего лучше из железа, хотя возможны и деревянные (фигура 6) с шириной не свыше 10 метров Железные двускатные теплицы бьщают без столбов (фигура 3) и особенно пригодны для упомянутых выше громадных грунтовых теплиц, составляе-мых по принципу, указанному на фигуре 7. Пролеты бесстолбных теплиц бывают 4—В м. При бблыних пролетах, 6—24 м, уже делают теплицы со столбами (фигура 4 и 5), выполняемыми в США из железных трубок толщиной в различных частях пролета 3,5—6 см. В нек-рых современных железных теплицах стенки делают не вертикальными, а под углом в 60° к горизонту, для лучшего освещения. Кроме того большие теплицы получают часто среднюю часть (между двумя крыльями) более обширную и высокую, перекрываемую застекленным куполом; встречаются железные теплицы и с криволинейным покрытием (фигура 8).

Растения размещаются в теплицах на столах, скамейках б (фигура 1, 2), ступенчатых стеллажах Б (фигура 1, 2, 6), подвесных полках (фигура 2), в искусственных грядах и прямо в грунте. Для водяных растений устраивают бассейны. Столы или скамейки шириной около 1 метров и высотой 0,6—0,8 метров ставят в малых теплицах вдоль подскатной стенки или рядами (фигура 5), причем в первом случае между столом и стеллажем (фигура 1) оставляют проход

мо в грунт. Планы теплиц имеют обычно прямоугольную форму шириной 3—6 метров при односкатном типе и 4—20 метров при двускатном. Длина тепличного здания берется в 2—4 его ширины в зависимости от отопления; при отоплении боровами она не должна превышать 8—12 м, а при водяном 50 метров Иногда теплицы делают в виде пристроек к жилым зданиям, придавая им характер зимних садов, а небольшие <5x10—6x12 м) железные ставят на плоских крышах многоэтажных зданий. Внутренняя высота теплиц под скатами: в небольших теплицах ок. 1 м, а в обширных двускатных у стен в 7₄—7₈ ширины здания, смотря по размеру теплицы, в коньке—в зависимости от угла наклона кровли, но не свыше 6 метров Лишь в теплицах для очень высоких тропич. растений высота берется в соответствии с их ростом так, чтобы верхнее застекление отстояло от их верхушек не менее как на 0,5 метров во избежание холода и солнечных ожогов от пузырьков стекол. Поперечное сечение теплиц имеет один из видов, рзэбраженных на фигуре 1—5. Простейший односкатный тип (фигура 1) делается иногда с задним служебным помещением (простенком),

в 0,7 м, а между столами (шириной 1—1,5 м) больших теплиц—ок. 0,6 метров и даже (США) 0,5 метров Столы обивают цинком, обделывают плитками (фигура 9) или снабжают неглубокими (15 см) посадочными ящиками (фигура 5). Имеют подобные размеры стеллажи, показанные на фигуре 1;

подвесные полки (фигура 2)—ширину в 0,4—0,45 м; искусственные гряды (фигура 9) ок. 2 метров и места для грунтовых посадок около 1,5 метров Последний способ содержания растений применяют для плодовых растений (персиков, абрикосов, винограда и прочие), для поддержания которых упо-

требляются или шпалерные решетки или проволочные натяжки под более крутой кровлей (40°).

Застекления делают в крышах теплиц (фигура 1 и 6), но часто еще и в стенах (фигура 2—5). Застекление деревянных крыш выполняют обычно по

Фигура 9.

шпилькам между деревянными стропилами А, размещаемыми на взаимном расстоянии

1,5—2 метров (фигура 10), а железные переплеты—по общим приемам такого рода промышленных застеклений. Застекленные крыши и стены теплиц, а равно внутренние столбы конструируются по возможности тонко во избежание затенений. Стекло применяется по возможности белое, без пузырьков, могущих действовать как зажигательные стекла и ожогами портить растения. Толщина стекол 2,5—6 миллиметров, причем

Фигура 10.

чаще всего употребляют стекла в 3—4 миллиметров для крыши и 2—2,5 миллиметров для стен. Стекла ставятся между шпильками с взаимным расстоянием (ширина стекла) при обычных стеклах в 15—30 см] при употреблении специальных тепличных стекол ширина эта в железных конструкциях доходит до 70 см. Длина стекол берется в 2—4 ширины, достигая иногда 1—2 метров при толщине

4_6 миллиметров. В США применяют тепличные стекла размером 25 х 30—40 х 60 см.

Для стен зимних садов употребляется иногда стеклянный кирпич; он дает много света и декоративен. Вставляют стекла длиной по скату с верхним напуском в 2—5 сантиметров без замазки во избежание лишнего затенения, а в железных крышах еще и для сокращения возможности лопанья от термич. изменений железа. В фальцах стекла ставятся на гвоздях и замазке (фигура 11),а при тяжелых, больших стеклах поперечные напуски удерживаются скобочками в виде буквы S. Для равномерного освещения полезны стекла рубчатые, вставляемые вниз рубчатой стороной. На лето стекла забеливаются или затеняются шторами. Затенение и зимнее утепление стеклянных тепличных кровель накладыванием на них досок, щитов и настиланием соломенных или Камы

шевых матов (например накатки) в больших теплицах теперь уже не применяют, так как выгоднее возместить этот громоздкий и трудоемкий способ усилением водяного отопления. Вода, получающаяся от потения стенок, отводится желобками вдоль стропил и шпилек (фигура

11)· Желобки м. б. и из листового или мелкого углового железа. Двойных застеклений не делают, т. к. они отнимают много солнечного тепла и света особенно при загрязнении их пылью и копотью.

Отопление небольших теплиц длиной не свыше 12 метров делается дымоходными .кирпичными боровами с размерами 25 х 25—30 х 30 см, проходящими под столами и стеллажами (фигура 1 и 6). Топка их производится из особого помещения вне теплицы во из-Фигура 12. бежание дыма и

Фигура и.

угара. Борова длиной не свыше 20 метров получают небольшой подъем по направлению к дымовой трубе, вершина которой должна возвышаться не менее как на 8 метров над колосниками топки; топку вследствие этого приходится углублять в землю. Водяное отопление производится маленькими секционными котлами типа Гёнша, Штрёбеля и прочие (фигура 12). Отопление должно давать t° 20—25° для выгонки южных растений (томаты, баклажаны, цветы и прочие), 10—15° для северных рассад и всего 3—5° в холодных теплицах для зимнего сохранения растений умеренного климата. Кроме обычной схемы отопления (фигура 12) существует еще и иная,

.•Г-;---------специально для больших двускатных теплиц. В ней магистраль идет вдоль конь

ка крыши, а от нее спускаются вниз,вдоль стропил, циркуляционные трубы, которые могут рассчитываться еще и так, что они своим сопротивлением до известной степени будут усиливать стропила. Но трубы, идущие горизонтально (фигура 12), дают равномерное распределение теп-

ла, что хорошо иллюстрируется изотермами этой фигуры, дающими распределение тепла от 25° вверху до 8° у пола при 20° внешней t°. Для поддержания в теплице надлежащей t° должен быть широко применяемы вентили. Паровое отопление вообще для теплиц не годится, т. к. дает излишне большую t° вблизи труб, а главное обладает малой теплоемкостью. На фигуре 13

л отношении всего лучше конструкции железные „ опирающиеся на железные же столбы, особенно на железные трубчатые, размещаемые ’на взаимном расстоянии в 3—4 метров Железобетонные конструкции не годятся, так как их трудно сд£1ать настолько тонкими, чтобы не было излишнего затенения. Подскатные и задние стенки односкатных теплиц выкладывают в с V /₂—2 кирпича или делают их из бетона (30—40 см) или пустотелыми (фигура 10), особенно пригодными в теплицах с полом ниже уровня земли (в настоящее время делаются редко). Дерево (сосна или лиственница) идет на стропила в виде 7-см досок на ребро и на шпильки с размером 3,5x4,5—3,5x5 см. Пол часто совсем отсутствует, но лучше его делать в виде толстой насыпки гравия, а под столами и стеллажами—и из отсеянного шлака. Проходы лучше выстилать кирпичом, плитняком или плитками. Асфальта и бетона следует избегать, так как они не впитывают проливаемую на пол воду, а бетон, снашиваясь„ пылит. Все внутренние владки (подскатные стенки, базы столбов и прочие) должен быть гладко оштукатурены цементом. Деревянные и железные части шпаклюют и красят масляной светлой краской.

приведена одна из схем водяного отопления большой теплицы и на фигуре 14—план и разрез отопления (ж) теплицы: а—грунтовая посадка на искусственной гряде б, парник в и поливной резервуар г, отапливаемое рабочее помещение д и холодная, неотапливаемая теплица е.

Вентиляция чаще всего производится откидными форточками в стенах или крыше (фигура 3 и 5). Такая вентиляция проста, но опасна в смысле возможности выстуживания растений, что предотвращается направлением холодного воздуха вверх по обычному приему внутреннего откидывания форточек и защитными боковыми их крыльями. Нек-рые считают, что лучше подводить внешний воздух снизу, пропуская его под столом, мимо боровов или труб отопления. В односкатных теплицах воздушные отверстия бывают в задней стене и открываются на любую величину винтовым механизмом. Вообще лучше, если форточки или отдушины открываются и закрываются все сразу в ряду, при помощи наир, бесконечной цепи или червячной передачи. Вентиляция с побудительной вытяжкой слишком сложна и ее трудно сделать равномерной на всем протяжении теплицы.

Водоснабжение сводится к устройству поливного резервуара г (фигура 14) на 300—400 л, куда подается речная или дождевая вода. Вода должна иметь t° теплицы, а потому иногда ее подогревают; для тропич. растений это обязательно. Обычно вода не подогревается, но резервуар для воды помещается подальше от застеклений. Очень удобны и красивы круглые бетонные резервуары, помещенные в середине.

Со строительной точки зрения главная задача при постройке теплиц состоит в устройстве их застеклений, которые должны конструироваться достаточно прочно, чтобы выносить довольно большой груз стекла, но вместе с тем по возможности тонко, чтобы не затенять теплицы. В этом

Парники располагают так, чтобы йх скаты под углом в 5—10° к горизонту были обращены прямо на Ю., и лучше, если туда же будет направлен и скат местности. С С. парники должен быть защищены зданиями, древесными насаждениями или забором, которым полезно обносить и все парниковое место для защиты от ветра и посторонних вторжений. Т. к. обыкновенные парники нижней своей частью, набиваемой навозом, погружаются в.землю на глубину до 0,7 м, то грунт под ними должен быть сухой и, лучше всего, черноземный, а затем—глинистый (песчаный грунт неподходящ). В очень крупных парниковых хозяйствах примитивное нагревание парниковой земли навозом теперь уже заменяется специальным обогреванием помощью водяного отопления (фигура 14), что в связи с постройкой обширных теплиц для посадки растений в грунт открывает широкие перспективы выгонки и культивирования например овощей большими массами независимо от местных климатических условий. На избранном месте парники размещают рядами, причем в каждом ряду делают разрывы (дорожки) шириной 0,5—0,7 метров через каждые 4—8 рам, а между рядами оставляют широкие (2 м) проезды. Разрезы простых парников показаны на фигуре 15; на фигуре 16—каменный парник двойной, особенно применимый при отапливании. Основным элементом парника является рама с нормальным размером ок. 1 метров в ширину при длине 1—2 метров (ширина парника). На каждом парниковом ящике кладут 2—4 рамы, а отдельный парник составляется из примкнутых друг к другу ящиков и получает длину чаще всего в

8 рам, но иногда и до 20. Ящики не делают свы-нщ 4 рам, так как при большем размере делается уже затруднительным их поднимание при

установке и ремонте. Рамы вяжут из 6—7-см досок со шпильками (4—5 см) по 4—5 шпилек на раму. Стекла берут толщиной в 2,5—3 миллиметров полубелые без пузырьков и укрепляют в фальцах рам замазкой на проволоке, получая верхний напуск 1—1,5 см. Рамы красят масляной краской или же только олифят. От холода парники прикрывают рогожами, а лучше—соломенными или Камышевыми матами толщиной 2—5 сантиметров и шире парника на 15—20 сантиметров (в 4—5 шнурков). Простые не обогреваемые парники набивают сперва конским навозом, а затем в надлежащее время насыпают землю для посадок с расчетом на глубину корней и на известное расстояние выгонок от застекления во избежание солнечных ожогов.

Лит.: Муравкин Ю., Практич. парниковое огородничество, М.—Л., 1929; П р е и с П., Постройки сельскохозяйственного значения, М.—Л., 1927; Страхов II., Сельскохозяйственная архитектура, 4 изд.,

M. —Л., 1930; Штейнберг П., Дешевые теплицы, как их настроить домашними средствами, Л., 1925; Engel-Noack, Handbuch des Landwirtschaftlichen Bauwesens, 11 Aufl., B., 1923; Burnham, Some Greenhouses We Have Built in the United States a. Canade,

N. Y., 1929. П. Страхов.